Klant: Me, myself and I.

Kast: Ms Pacman arcade board.

Klacht: start niet door.

Ik ben bezig mijn horizon te verbreden en dat houdt in dat ook arcadekasten in het vervolg door mij gerepareerd zullen worden. Dankzij de youtube kanalen van John (www.johnsarcade.com) en Adam (One Circuit) is mijn interesse gewekt om ook daar eens aan te snuffelen. Nu kwam op marktplaats een defect ms Pacman bordje voorbij, voor mij de uitgelezen kans om hier eens mee te gaan klooien. Het bordje start niet door en reset om de haverklap. Nu blijkt het een bootleg bord te zijn dus er zijn geen schema’s te krijgen. De toekomst zal leren of het gerepareerd kan worden, ik heb er in ieder geval een uitdaging bij.

Hieronder een foto van het slachtoffer:

Kast: Lethal Weapon 3

Klacht: kast start soms niet op.

Ik kreeg deze klacht via een thread van het flipperforum. Daarbij was te zien dat de eprom niet goed vast zat in zijn voetje en had ik al eens geadviseerd om de eprom te reseaten. Dit was inderdaad een oplossing voor even. Nadat de eprom gereseat was startte de kast weer op maar na een tijd was het probleem weer terug. Dus na wat heen en weer mailen lag het bordje op mijn werkbank waarbij ik het idee had even snel een ic voetje te wisselen. Maar bij ontvangst werd het onderliggende probleem snel duidelijk: ook dit bordje had last van batterijlekkage. Gelukkig niet zo heel ernstig maar toch even aanpakken. Dus: CPU vervangen, eprom, en nog een 5 tal aangrenzende ic’s en condensatoren. Het bordje ligt inmiddels weer terug bij de klant.

Maar, (en dat is waarom ik deze entry eigenlijk gemaakt heb) ikzelf heb een BTTF kast met eenzelfde MPU bordje. Het lullige is nu dat het “programma” in de eprom van LW3 en BTTF niet onderling uitwisselbaar zijn. LW3 gebruikt een 512Kb eprom, BTTF gebruikt 2 stuks 256Kb eprom. De vraag die ik mezelf stelde is of ik het programma van BTTF in een enkele 512Kb eprom kon proppen zodat ik het gerepareerde bordje in mijn kast kon testen. En dat lukt maar niet volgens mijn eigen verwachting. Ik zal het uitleggen.

Een 256Kb eprom gebruikt adresspace 0000-7FFF, een 512Kb eprom gebruikt 0000-FFFF. BTTF is opgesplitst in 2 eproms, de primaire die 0000-7FFF gebruikt en een secundaire die 8000-FFFF gebruikt. Dus dacht ik: als ik de 2 losse files van BTTF nu eens kopieer naar een enkele 512Kb file dan moet het gewoon werken. Via het commando copy /b primair.bin + secundair.bin totaal.bin krijg je een file die je in 1 eprom kunt branden. Zo gezegd zo gedaan maar dit werkte helaas niet. De truc zit hem om eerst de secundaire file te pakken en daarna pas de primaire en dat is niet logisch. Ik begrijp even niet waarom en eerlijk gezegd denk ik niet dat ik dit nog verder ga uitzoeken. Wellicht is het zo dat mijn inputs gewoon niet kloppen en dat ik primair en secundair verkeerd heb ontvangen.

Foto’s:

Situatie van de schade, hierbij is goed te zien dat de pootjes van de ic’s erg aangevreten zijn. Bij het los knippen werd duidelijk hoe broos de pootjes eigenlijk waren.

De roze stickers zijn geplakt op de ic’s die vervangen moesten worden:

Situatie na het verwijderen van de ic’s en het schuren van het bordje, ik heb in dit geval gekozen om niet het hele vlak kaal te schuren maar enkel de gebieden te pakken die aangetast waren. Normaliter schuur ik alles wel weg maar in nu waren er nog een groot deel onaangetaste delen in het gebied, bijvoorbeeld het kristal (dat glimmende dingetje onder de batterijhouder.

That’s all folks. Nu nog testen en terugsturen.

In ieder geval werkte het bordje perfect in mijn BTTF. Nog even wachten op terugkoppeling van mijn klant.

-Edit- bordje werkt weer, klant tevreden. Next in line: een Stern C1 soundboard.

Ik had het al eens gezegd en ook deze maal was het weer goed raak. Ik kreeg een MPU bord van een Funhouse aangeboden met batterij corrosie schade. Het bordje kreeg ik zo toegestuurd en ben begonnen met het verwijderen van de batterijhouder en de IC’s die aangetast waren:

Daarna wordt het bordje in azijn gelegd om de corrosie te neutraliseren zodat het verder geen schade kan aanrichten. Met een hard borsteltje wordt de corrosie zover mogelijk weggehaald. Daarna afspoelen met gedemineraliseerd water en even droog f?hnen. Vervolgens wordt de rest van de componenten weggehaald.

Daarna moet alle soldeer worden verwijderd met een desoldeerpomp en kan er geschuurd worden. Ik doe dat zelf met 1000 grid schuurpapier om de bedrukking zoveel mogelijk te behouden. Dit betekent wel dat het schuren langer duurt maar ook dat je meer controle hierop hebt. Na het schuren ziet het bordje er zo uit:

Hierna gaan de componenten er op en kan er gemeten gaan worden. Meten of alle printbanen nog goed zijn. In dit geval moest ik in eerste instantie 6 modificaties maken, na testen bleken er nog 3 bij te moeten.

Modificaties:

En zo ziet het bordje uit met een nieuwe batterijhouder. Ik heb gekozen voor een Lithium batterij van 3 volt omdat deze niet lekken. Verder heb ik een nieuwe rom gebrand omdat er nog een L3 rom in zat. Hiervoor heb ik W2 moeten verplaatsen naar W1.

Kast: Stern Meteor.

Klacht: er blijven een drietal lampjes branden terwijl deze eigenlijk uit moeten zijn, verder geven de displays vreemde waarden bij het opstarten.

Van deze kast had ik al de displays gerepareerd in deze thread. Ik kreeg naderhand nog een telefoontje dat er een aantal lampjes niet uit gingen terwijl dat eigenlijk wel moest. Verder geven de displays wat vreemde waarden bij het opstarten maar tijdens het spel gaat het wel goed. Ook de credits hebben elke keer een andere waarde. Deze laatste 2 problemen zijn opgelost door het plaatsen van een backup batterij, deze was niet geinstalleerd waardoor het RAM bij het opstarten wat vreemde waarden aan nam.

Het andere probleem met de lampjes kon worden herleid naar de aansturing vanuit 3 thyristoren: Q46, Q52 en Q56. Dit kun je terughalen vanuit de aansluitingen naar de lampen.

Wat dus opvalt is dat dit uitgangen 9, 10 en 11 van U4 zijn. De rest van de lampjes doen het prima, daarom valt een fout in de input van U4 af. Er kunnen dus 3 dingen aan de hand zijn:

1. Problemen op de printplaat. Omdat de thyristoren vlak bij elkaar zitten is daar wellicht een probleem te verwachten. Het bordje ziet er prima uit en na meten blijkt ook dat het probleem niet daar zit.

2. Problemen met de drie thyristoren. Unlikely, maar zou kunnen. Deze had de klant zelf al vervangen maar dit loste het probleem niet op.

3. U4 is defect op uitgangen 9,10 en 11. Afgaande op punten 1 en 2 was dit de enige mogelijke verdachte. Na vervanging van U4 bleek mijn vermoeden correct.

Mooi. Next! (Er komt een Funhouse bordje met zuurschade mijn kant op, leuk om een mooi how-to artikeltje van te maken).

Ik heb het speelveld al weer een paar weken terug, en wat doen we met een verse laag mooi gespoten automotive 2 componenten vernis? Juist, wegschuren! Sand the hell out of it. De enige reden van de eerste laag vernis is het zegelen van het speelveld en het vlakken ervan. De eerste laag is lekker dik en kan dus ook mooi dienen om alle oneffenheden op te vangen.

Daarna begint het leuke werk: airbrush. Ik kies altijd eerst voor het wit en de grote vlakken, dat schiet lekker op en hiermee maskeer je eigenlijk de kleine zaken. Als je de foto’s ziet valt een grijs vlak op in de grote rode horse-shoe lane. Hier was een deel van het speelveld kapot en dit heb ik moeten repareren met 2 componenten spul. Keihard maar super spul om mee te werken. Verder heb ik die rode lane ge-airbrushed en de witte vlakken ook. Quick win, en ik moet zeggen dat het er weer helemaal perfect uit ziet.

Mensen, hierom moet je dus NOOIT meer je batterijen vergeten te vervangen of beter: haal ze van het MPU bord af door middel van een externe batterijhouder. Het bordje dat ik kreeg was nog niet eens zo erg aangevreten op het eerste gezicht. Een beetje groene aanslag dacht ik. Maar niets bleek minder waar, bij het schuren schuurde ik zo door een printbaan heen, een dikke printbaan zelfs. Lossolderen was een ramp. Maar gelukkig doet het bordje het weer. Een RAM (5101) vervangen en een transistor die spontaan afbrak (!) Nu mag het bordje weer terug naar zijn eigenaar.

Onderstaande foto’s zijn van na de reparatie. Het bordje zal de miss verkiezingen niet gaan winnen ben ik bang maar beter kreeg ik het helaas niet.

Edit: het bordje hangt terug in zijn kast en werkt 100%. Mooi, weer een tevreden klant.

Kast: Bally Escape From The Lost World (1988)

Klacht: start niet op, geeft melding Zero Cross failed.

Deze Escape from the lost world ziet er nog perfect uit, een beetje zwart op het speelveld en de rubbers moeten worden vervangen maar voor de rest een zeer mooi speelveld waar geen plastics kapot zijn. Wat me opviel is het feit dat alle coils met steekstekkers zijn verbonden met de kabelboom. Verder is de situatie in de backbox voor een techneut de meest ideale situatie. Zelden kwam ik zo’n mooie bordjes tegen. Maar okee, Het Zero Cross probleem was ik al eens bij een ander bordje tegen gekomen, zie deze thread. De oplossing voor deze kast was simpel, F5 op de voedingsprint was defect. Zekering van 8A, maar die branden natuurlijk niet zomaar door. Dus: kast aan, ballen erin en spelen. In eerste instantie lijkt het goed te gaan. Daarna maar de kast in test mode geplaatst en daarbij merkte ik dat de multiball spoel (deze schiet linksonder 2 ballen het spel in) het niet deed. En dan leg ik meteen de link met een doorgebrande zekering.

Speelveld omhoog, multimeter op de spoel en weer testen. En nu deed de spoel het wel??? Wellicht een los contact? Speelveld weer naar beneden, testen, spoel doet het weer niet. Damn! Uiteindelijk bleek het probleem veroorzaakt te worden door een omgebogen strip dit achter de leafswitch van de linker flipperknop zit. Deze zit precies tegen de plunger aan waardoor die plunger dus geen kant meer op kon.

Case closed.

Klant: Arnoud

Kast: Meteor en Tri-Zone

Klacht: Meteor geeft rare waardes op displays 1, 2 en 3. Tri-Zone start niet op.

Hoe meer ik dit werk doe, hoe meer ik het ga waarderen. Bij iedereen waar ik kom word ik hartelijk ontvangen en kan ik hulp en uitleg bieden. Zo ook hier, maar Arnoud heeft een collectie EM’s staan waar je verlegen van wordt. Nu heb ik zelf helemaal niets met EM’s maar er stonden toch wel wat mooie apparaten tussen. Maar goed, daar kwam ik niet voor (of eigenlijk toch wel 😉 )

Tri-Zone: deze kast start niet op, leds gaan niet knipperen, en na even snel met mijn logic probe rondgeprikt te hebben toch maar besloten het bordje op de testbank te leggen. De +5 volt en +12 volt waren overigens prima in orde. Nu is dit een system-6 bordje dus snel maar even een Leon testrom besteld. (Voor diegenen wie niet weten wat ik met een Leon testrom bedoel zal ik daar binnenkort nog even een artikel aan wijden). Dus: alle eproms eruit, testrom erin, niets. Deaud als een pier. Next step: processor vervangen. Ik heb eigenlijk even wat shortcuts genomen, dus zonder echt meten gewoon vervangen. Ook dit bordje was gereviseerd door vriend Patrick van Starjet en dan weet ik dat er kwaliteit geleverd wordt. Dus, nieuwe CPU erin en er kwam weer leven in. Bordje in de kast et voila. Succes nummer 1.

Dan de Meteor. Godsakkerju denk je dan achteraf. Dit bordje had ik ook mee gekregen omdat ik na wat tests, ic’s omprikken had geconstateerd dat U20 defect zou moeten zijn. Kijk maar eens in het schema. Dus, deze eruit gesleuteld en een nieuwe gemonteerd, bordje terug naar klant maar helaas. Nu hadden we de displays al eens gewisseld en bordjes uitgewisseld en daaruit kwam dat het issue ergens anders moest zitten. Wellicht toch de RAM, de 5101?? Die uitgewisseld, zonder resultaat. Maar, toen zag ik het ineens, de kabelboom die tussen de credits display en de rest van de displays (players 1 t/m 4) daar waren 2 kabeltjes van doorgeknipt. Waarom? Ik weet het niet hoor maar goed, deze weer verbonden. Displays werken weer. Succes nummer 2.

Klant blij, ik ook blij, weer wat geleerd en een nieuwe flipperfanaat leren kennen.

Zoals jullie van mij gewend zijn leg ik in mijn postings de dingen uit die ik heb gedaan. Dan weet je ook waarom ik sommige keuzes maak. Vandaag ga ik het even hebben over het verwijderen van Mylar.

Mylar is een plastic bescherming die over speelvelden heen gelegd werd om die delen waar de bal vaak komt te beschermen. Als je dat niet doet zal het artwork -en dat is in feite niet meer dan verf op een houten plank- slijten en een lege plek achter laten na verloop van tijd. Tegenwoordig worden de speelvelden geclearcoat (een laag 2-componentenvernis die ook in de auto industrie wordt gebruikt). Vroeger plakte men een vel mylar en dit werkt verdomd goed moet ik je zeggen. Het nadeel van mylar is dat het een heel klein beetje krimpt na verloop van tijd waardoor er veel vuil gaat zitten bij de randen. Er blijven namelijk lijmresten achter en daar bouwt dan weer vuil op. Een ander nadeel (en dat vind ik persoonlijk een groter nadeel) is dat bij de inserts de mylar loskomt. Je krijgt dan luchtbellen tussen het mylar en de insert en dit zorgt er vaak voor dat de bal een heel andere richting krijgt dan je zou verwachten. Verder is het gewoon lelijk. En dan een laatste nadeel: als je een speelveld gaat opknappen wil je je werk beschermen met een laag clearcoat. Over een laag mylar kun je niet clearcoaten, dus als je een speelveld hebt met mylar ?n je moet airbrushen op de plekken die geen mylar hebben ontkom je er niet aan om de mylar te verwijderen.

Je voelt het al aan: ik moest het mylar verwijderen. En daarvoor zijn 2 methodes. De eerste methode is met een f?hn, je verwarmt de mylar laag en trekt hem voorzichtig los. Het grote nadeel is dat dit het meeste effect heeft op de insert bedrukking, deze laat ook los namelijk. Wat mij betreft is de f?hn methode niet meer van toepassing. De tweede methode is de freeze spray methode. Je koopt een aantal bussen Freeze 75 400ml (18 euro per stuk, je hebt ongeveer 2,5 bus nodig voor een speelveld) en je pakt een hoekje. Die maak je koud met freeze en tilt dat stukje los. Wel even koud laten worden. Zodra je een hoekje hebt kun je iets grotere stukken pakken waarvan je de bovenzijde goed koud maakt. Daarna til je het hoekje op en begin je van onder ook nog te sprayen. Een heel klein beetje kracht uitoefenen en het mylar komt zo los. Zie ook het volgende filmpje van iemand die zijn Twilight Zone van deze methode voorziet:?Youtube link

Nu blijkt dat Fire! een regelrechte ramp is qua verwijdering van de mylar laag. En ik heb me bang laten maken door een thread op de site van Pinside.

Fire heeft namelijk heel grote inserts en op inserts blijft de bedrukking wat lastiger zitten bij het verwijderen van de mylar laag. De volgende 2 foto’s laten zijn wat er kan gebeuren:

En dan kun je je speelveld wel weggooien, althans, ik wel. Deze persoon heeft het toch nog kunnen opknappen, maar die skills heb ik helaas niet. Nog niet! Maar goed, ik had me toch bang laten maken, maar het niet verwijderen van het mylar was geen enkele optie. Het speelveld is teveel gehavend om er niets mee te doen, er zitten te veel luchtbellen onder het mylar en het is ook erg vaal geworden. Eraf ermee! Mijn eigenwijsheid zit me vaak in de weg, en het feit dat ik een nieuw speelveld kon aanschaffen vanaf 2 verschillende leveranciers speelt ook mee. Maar ik heb geluk gehad, heel veel geluk. Er is marginaal bedrukking weggetrokken en dat is allemaal te airbrushen. Dus: speelveld prepareren en dan volgende week voor de eerste maal naar de spuiter. Dan kan het leuke werk beginnen, de airbrush ligt al te wachten.

Foto’s van het resultaat:

Klant: Etienne

Kast:?Jackbot

Klacht: rechter flipper flipt 2 maal en valt dan terug.

Ok, allereerst: ik kom weinig zo’n mooie kast tegen. Elke kast heeft wel wat plekken op het speelveld of kabinet, maar deze zag er zo mooi uit! Maar goed, daar kwam ik niet voor. De klacht was dat de rechterflipper twee maal omhoog kwam maar daarna weer terugviel. De linker flipper werkte prima.

Even een stukje theorie: Een flipper heeft 2 spoelen: 1 sterke waar veel stroom doorheen loopt, en een zwakke die de flipper omhoog houdt als je de knop ingedrukt blijft houden. Om een bal weg te schieten heb je veel kracht nodig, vandaar die sterke spoel. Als je echter deze hoofdspoel blijft voorzien van stroom zal deze binnen de kortste keren verbranden. Vandaar dat er een hold-spoel bij zit. In een oudere flipperkast dan deze jackbot zit een EOS (End Of Stroke) switch dat een maakcontact is. Op het moment dat je op de flipperknop drukt loopt de stroom door deze EOS en wordt de maincoil (hoofdspoel) bekrachtigd. Op het ogenblik dat de flipper omhoog staat is deze EOS geopend en loopt de stroom door de hold-coil en niet meer door de maincoil. Er loopt dus veel stroom door deze EOS en dat zorgt dan weer voor slijtage en inbranden. Je ziet ook vaak dat zo’n EOS wit uitgeslagen is door vonkvorming. Dit wordt voor een groot deel tegen gegaan door een ontkoppel condensator (die gele dingen).

Echter bij een moderne kast is deze EOS aangesloten op een fliptronic board waardoor de maincoil en holdcoil electronisch worden aangestuurd en de EOS ontlast wordt. Er zijn legio voordelen bij deze aanpak: geen ingebrande EOS meer, meer controle over je flippers, alle zaken zijn te testen en te besturen via het test menu. Over dat laatste zometeen meer.

Okee, terug naar de Jackbot van Etienne. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een storing aan een flipper met een fliptronic bordje nog niet gezien had, dus na wat standaard tests en wat gefriemel aan de flatcables heb ik de pijp tijdelijk aan Maarten gegeven en ben ik de schema’s thuis gaan bestuderen. Gelukkig woont Etienne om de hoek. Mijn eerste gok was een defecte EOS en die heb ik normaliter op voorraad. Dus, afspraak, EOS op zak en weer meten. Helaas, EOS werkt prima, so far for the quick fix. Next verdachte: fliptronic board. Dat eruit gehaald en even snel alle transistoren doorgemeten. Ook goed. Damn.

Next stop: (en ik wist echt niet dat deze optie er was) testmenu, en al scrollend door het testmenu kon ik de EOS-en testen en die werkten beide. Verder kan ik beide spoelen van elke flipper testen, en ja hoor, hold-coil van de rechter flipper werkt niet. Zou het dan toch de spoel zijn? Even meten met mijn mulitmeter en de spoel was inderdaad defect. Vervangen door een nieuwe spoel et voila.

Mooi, next please!